Что вставляют в розетку. Нормы и правила. Установка распределительных коробок.
Как выбрать ламинат
Установка внутренней розетки
Сразу же нужно сказать, что все розетки делят на внутренние и наружные. Принцип работы у них одинаковый. Отличие между ними в том, что наружные розетки устанавливаются прямо на стене, а внутренние - в коробки (подрозетники), которые "прячут" в стене.
В первую очередь в целях безопасности необходимо всю электропроводку в квартире отключить от электропитания. Речь идет об автоматических выключателях в электрощите, который обычно располагается в коридоре квартиры либо на лестничной площадке.
Оставшись полностью без электричества в доме, Вам, возможно, потребуется освещение на рабочем месте. Хорошо, если хватит дневного света, но при темном времени суток необходимо подумать об альтернативных источниках освещения, например, может пригодиться фонарь.
Обязательно! Дополнительно убедитесь при помощи мультиметра или индикаторной отвертки, что в розетке нет напряжения.
Приготовьте инструменты:
- Кусачки
- Уровень
- Плоскогубцы
- Отвертку
- Карандаш
Как подключить розетку
Для удобства провода для розетки должны выступать на 50 - 80 мм. Чтобы будущая розетка стояла ровно, периодически пользуйтесь уровнем.
1. Сперва отметим карандашом место, где будет стоять розетка, предварительно поместив ее в коробку или специальное углубление (если Вы решили ставить розетку без коробки).
2. Аккуратно вытаскиваем провода, концы которых зачищаем от изоляции на 10 мм. Обратите внимание на то, что провода не должны переплетаться между собой.
3. Мы рассматриваем подключение современной розетки с тремя жилами, одна из которых является заземлением, вторая – фазой, а третья – нулевым проводом.
Розетка с внутренним блоком имеет три клеммы. К этим трем клеммам и нужно подсоединить три жилы розетки.
4. Внутренний блок розетки на лицевой стороне имеет монтажные винты. Если поочередно вкручивать эти винты отверткой, то имеющиеся на розетке внешние лапки начнут разводиться и упираться в пластиковую коробку либо непосредственно в стену (смотря, что конкретно у Вас).
Таким образом прикрепляем внутренний блок согласно ранее сделанной разметке.
Внимание! Вкручивать монтажные винты на лицевой стороне внутреннего блока розетки следует поочередно, тогда вся конструкция будет закрепляться равномерно.
Cовременные розетки все реже делают на основе вышеописанных фиксирующих лапок. В последнее время предпочтение отдают розеткам, корпус которых закрепляют на внутренней пластиковой коробке.
5. Все, что теперь нужно сделать – это защелкнуть защитную окантовку или корпус розетки, а также закрутить винтами, если они имеются.
Определяем фазу, ноль и заземление
Для человека, который не разбирается в электрике, тяжело понять, какой из трех проводов нужно подключить к розетке, а прикреплять контакты наугад чревато неприятными последствиями. Однако на самом деле это достаточно простая задача, которую мы поможем решить.
В первую очередь не мешало бы рассказать теорию кратко и упрощенно. Вся система электропроводки, от которой питаются квартиры и жилые дома, у нас трехфазная.
Обычно между двумя фазами напряжение равно 380 вольт, и это является линейным напряжением. Но у нас в розетках все-таки 220 вольт, почему? Для этого нужен нулевой провод. Взяв одну фазу с нулевым проводом, между фазами окажется разность потенциалов 220 вольт, что является фазным напряжением.
Если сказать совсем просто, то каждая квартира имеет один ноль и одну фазу.
Определение фазы индикаторной отверткой
Данный метод уместен только в том случае, если у Вас для розетки предусмотрены только два провода.
1. Для начала нужно обесточить квартиру (дом), отключив автоматические выключатели в щитовой.
2. Очищенные от изоляции провода разводим друг от друга, чтобы они не соприкасались, что поможет исключить замыкание.
3. Теперь обратно включаем автоматические выключатели, тем самым подавая ток на нашу проводку.
4. Сейчас непосредственно определяем фазный провод. Взяв индикаторную отвертку за маленькую металлическую часть рукоятки, рабочей (также металлической) частью касаемся провода.
Загоревшаяся лампочка в отвертке означает, что это фазный провод, а если лампочка не горит, то значит такой провод нулевой.
Определение фазы мультиметром
Однако при имеющихся трех проводах для розетки только индикаторная отвертка не подходит. Для этого нужен прибор мультиметр, с помощью которого мы можем определить, где заземление, ноль и фаза.
Где фазный провод мы уже узнали при помощи индикаторной отвертки. Но фазу можно определить и без индикаторной отвертки посредством мультиметра. Для этого нужно на мультиметре выбрать измерения диапазона 220 вольт и выше и подключить два щупа в гнезда "V" и "COM".
Берем щуп, подключенный к гнезду "V", и прикладываем его поочередно к трем имеющимся проводам. При касании к фазе прибор покажет 8-15 вольт, а при прикосновении к нулю или заземлению мультиметр вообще не отреагирует.
1. Берем мультиметр и переключаем его в диапазон измерения напряжения, равного 220 вольт или выше.
2. Одним щупом мультиметра зажимаем фазу (а где именно этот провод мы уже знаем), а другим один из оставшихся двух проводов.
3. Наблюдаем и запоминаем значение, которое сейчас показывает наш мультиметр.
4. Теперь, оставляя один щуп на фазе, другим зажимаем третий провод и тоже фиксируем значение, которое показал измерительный прибор.
Если мы касаемся одновременно ноль и фазу, то мультиметр показывает напряжение электросети 220 вольт (небольшой разбег допустим). А если мы касаемся заземления и фазы, то значение должно быть меньше предыдущего.
Установка наружной розетки
На самом деле наружная розетка устанавливается очень просто, что потребует от Вас минимальных усилий.
Такие розетки, как правило, применяют в помещениях, где и вся проводка является наружной. Кроме того, этот способ электропроводки рекомендуется применять в конструкциях из материалов, которые легко могут воспламеняться (например, дерево).
Недостаток наружных розеток заключается, прежде всего, в неэстетичном виде, так как вся проводка на виду. Однако когда стоит выбор между безопасностью жизни и эстетичном виде, то лучше выбрать первый вариант. Ведь на этой электропроводке хорошо видны проблемные места, если таковые появляются.
Итак, устанавливаем наружную розетку.
1. Разбираем корпус, откручивая болты крепления, и снимаем его.
2. Шурупами прикручиваем корпус розетки к поверхности, у которой должны заранее быть подготовлены дюбеля либо, если это, например, деревянная поверхность, то можно вкручивать обычные саморезы. Лучше еще подстраховаться и между розеткой и поверхностью подложить материал, который не может гореть (гипсолит, паронит).
3. Подключаем розетку к электропитанию. Подробно об этом можете ознакомиться выше в оглавлении "Как подключить розетку".
4. Как только присоедините провода, можно прикручивать лицевую часть к корпусу розетки.
Как поменять розетку
Ситуация, при которой электрическая розетка выходит из строя, достаточно распространена. Тогда то и может возникнуть вопрос "Как поменять старую розетку на новую своими руками?" Далее мы расскажем об этом подробно.
Мы рассмотрим самый безнадежный случай: когда распорные лапки расшатаны, провода хорошо не закрепляются, а розетка имеет обгоревший вид. В общем, мы полностью меняем розетку.
Вам потребуются:
- Индикатор фазы
- Крестовая отвертка
- Прямая отвертка
- Новая розетка
- Подразетник (пластиковая коробка, в которую крепится внутренняя сторона розетки)
- Маленький шпатель
- Кусачки
- Уровень.
1. Обесточиваем полностью всю квартиру от электропитания при помощи автоматических выключателей.
2. Демонтируем старую розетку. Для этого нужно выкрутить в ней болт, который обычно находится по центру, прямой или крестовой отверткой, в зависимости от типа головки у этого болта.
3. Теперь убедитесь, что контакты точно были обесточены с помощью индикатора. У Вас должен быть один нулевой провод, а другой фазный. Если розетка имеет напряжение, то, прикоснувшись индикатором к проводу фазы, имеющаяся на нем лампочка загорится.
Если же лампочка не горит при прикосновении к двум этим проводам, то розетка полностью обесточена, и к линии можно прикасаться без опасения.
5. Таким же образом освобождаем болты лапок розетки и полностью ее снимаем.
6. Если заменяемая розетка была без пластиковой коробки (подрозетника), то это неправильно, поэтому поставим новый подрозетник. При недостаточной глубине отверстия в стене для нового подрозетника подрезаем его заднюю часть.
Однако если пластиковая коробка не помещается по бокам, то следует расширять непосредственно отверстие в стене.
После того, как Ваш подрозетник будет идеально входить в свое место, нужно его зафиксировать. Лучше делать это гипсовыми смесями (например, с помощью шпатлевки).
К сведению! Металлический подрозетник лучше не использовать, так как он неудобен в эксплуатации.
Следовательно, если старая розетка крепилась на металлический подрозетник, то перед установкой нового подрозетника следует извлечь старый металлический, но нужно это сделать максимально аккуратно, не разрушая стены.
7. Для приготовления смеси понадобится около 100 г шпатлевки. Шпатлевку смешиваем с водой до состояния, при котором будет держаться подрозетник даже на еще не засохшем шпатлевочном растворе.
8. Итак, раствор у нас уже готов. Теперь с помощью маленького шпателя наносим раствор равномерно в отверстие.
9. Вставляем подрозетник в отверстие на свежую шпатлевку.
10. Заделываем все имеющиеся щели и повреждения в стене раствором.
11. После этого необходимо подождать, пока раствор полностью высохнет. Учитывая малое количество шпатлевки, сохнуть она будет не больше суток.
12. Как только шпатлевка высохнет, можно продолжать. Снимаем изоляцию проводов с помощью кусачек примерно на 1 см.
Если длина провода излишняя, то этот провод лучше спрятать в нашу пластмассовую коробку, а не укорачивать.
При недостаточной длине провода к нему можно присоединить небольшой новый отрезок. Однако следует знать, что алюминиевые провода удлиняют с помощью клеммной колодки. Провода из меди просто скручивают, а потом спаивают и изолируют соединение.
13. Завершаем нашу замену розетки. Вставляем во внутреннюю часть розетки оголенные провода и закрепляем их болтами.
Обычно нулевой провод присоединяют к левому контакту, а фазный провод присоединяют к правому контакту. Их можно для удобства заранее пометить маркером.
14. Теперь вставляем розетку в подрозетник, выравниваем и фиксируем верхними и нижними винтами. Чтобы розетка не перекашивалась, крепежные винты завинчиваем поочередно, пока надежно не зафиксируем.
15. В конце устанавливаем крышку панели. Как правило, в такой крышке один центральный болт, который и нужно закрутить, но не перестарайтесь, так как можно повредить резьбу.
16. Для того чтобы убедиться в правильности проведения замены розетки, вставляем в нее электровилку любого электроприбора и сразу же вытаскиваем. Если розетка не сместилась, крепко держась на своем месте, то значит все сделано правильно.
17. Возобновляем электропитание в квартире (доме). Замена розетки завершена.
Но! Следует упомянуть о самой распространенной поломке, которая ремонтируется довольно просто. Речь идет о вылазке лапок внутреннего блока со своего места, если не придерживать розетку во время вытаскивания электровилки. Из-за такой поломки может возникнуть замыкание в электрической цепи, что в итоге может привести к пожару.
Все, что нужно сделать в таком случае, это разобрать лицевую часть корпуса розетки, расслабить лапки, открутив болты, вставить внутреннюю часть розетки на место и зафиксировать лапки, закрутив болты обратно.
К тому же очень рекомендуем для лапок внутренней части розетки сделать углубления, если лапки упираются просто в стену. Если же лапки закрепляются в пластиковой коробке, то можно стамеской вырезать прорезы в пластмассе. Таким образом, Вы сможете надежно зафиксировать розетку.
Однако не забывайте! При вынимании электровилки с розетки все равно нужно придерживать рукой розетку.
Установка розетки (видео)
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
Сегодня я расскажу Вам как в такой подрозетник установить розетку.
Для этого нам потребуются следующие :
- отвертка крестовая
- отвертка плоская
- монтажный нож или бокорезы
- уровень (можно глазомер)
- , (индикатор) или цешка
Итак, вот наш подрозетник (на фото синий пластиковый).
В него нам нужно установить и подключить розетку с заземляющими контактами турецкой фирмы Makel.
Совсем недавно я приобрел клещи для снятия изоляции Knipex 12 40 200 — подробнее о них . Очень доволен ими.
Вскрываем упаковку, достаем розетку и снимаем с нее декоративную накладку с рамкой (лицевую сторону), открутив два винта.
Розетка «Makel» имеет заземляющие контакты и две клеммы для подключения питающих проводов, а значит, предназначена для трехпроводной сети (система или ). В моем примере заземляющий проводник РЕ отсутствует, т.е. в подрозетнике всего два провода: фаза (L) и рабочий ноль (PEN).
Около года назад проводился ремонт электропроводки в нашем доме, согласно Федеральной программы. Помните, я писал об этом в статье . Так вот нам заменили ВРУ-0,4 (кВ), произвели и силовых магистральных линий электропроводки до вводных автоматов в квартире. Т.е. в настоящий момент наш дом перевели на питание с системой заземления TN-C-S. А вот я еще не успел. Как говорится, «сапожник без сапог».
Провода у нас уже зачищены. Теперь подключаем каждый провод (фазу и ноль) на свой контакт розетки и затягиваем отверткой зажимной винт.
В этой розетке очень удобно подключать сразу два провода под один винт (зажим). Для этого специально имеются два отверстия.
Особой разницы нет, куда именно подключать фазу, а куда ноль. Главное, чтобы они были подключены не на один зажим, иначе будет . А про последствия коротких замыканий я уже рассказывал в своих предыдущих статьях (вот ).
Заземляющий контакт в розетке представляет из себя фигурные скобки. Защитный проводник РЕ (обычно его выполняют ) необходимо подключить под винт, расположенный на скобке.
Подключение розетки выполнено. Теперь переходим к ее установке.
Первое, что нужно сделать при установке розетки, это правильно распределить и уложить провода в подрозетнике, чтобы они не попали под крепежные пластины. После этого плотно вставляем розетку в подрозетник и, поочередно, закручиваем винты металлических крепежных пластин («лапок»), которые упираются в стенки подрозетника.
При закручивании контролируем с помощью уровня или собственного глазомера положение розетки по отношению к стене.
В настоящее время при установке электроустановочных изделий я пользуюсь .
На металлической рамке розетки (или выключателя) имеются специальные отверстия для крепления ее непосредственно к подрозетнику с помощью саморезов.
Вот практически и все. Осталось закрепить рамку и установить декоративную накладку.
Если установка розетки выполнена правильно, то между стеной и накладкой зазора не будет, и розетка будет плотно прилегать к стене. Если зазор все таки имеется, попробуйте отрегулировать винты крепежных пластин.
Вот мой чистовой вариант после наклейки обоев.
P.S. Если в процессе чтения материала у Вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях. Спасибо за внимание.
1.Новый подрозетник, старый алюминий
На блоге Самэлектрик уже была похожая статья, про то, . А данная статья посвящена тому, как правильно установить розетку в новый подрозетник. Внимание уделяется и тому, как подключить и закрепить её так, чтобы она не вываливалась из стены и работала долгое время без проблем.
Ввиду актуальности темы, публикую нынешнюю статью, в которой будет рассказываться о правильной установке и подключении встраиваемой (внутренней) розетки в новый подрозетник. При этом проводка остается старой .
Если проводка новая, эта статья тоже сгодится, установить розетку будет ещё проще.
Такая ситуация возникает довольно часто, когда нужно установить новую розетку, но старый подрозетник совсем не годится, и установить в него розетку не представляется возможным.
Как всегда, статья разбита по этапам, с большим количеством поясняющих фотографий.
Конечно, первым делом необходимо отключить питание розетки, по крайней мере — отключить фазу. Без этого в данном деле никак.
1. Демонтаж старой коробки и розетки
Демонтируем из стены старую розетку и подрозетник (установочную коробку). В результате имеем старую выемку для подрозетника, и два алюминиевых провода, торчащие из стены.
На этом этапе, как и на всех других, очень важно аккуратно обходиться со старыми проводами, чтобы не обломить их. А если и обломить — то желательно до установки новой установочной коробки.
2. Монтируем новый подрозетник
Используем штукатурку или алебастр (если надо быстро). Если опыта маловато, а время есть, лучше алебастр (строительный гипс) развести с любой штукатуркой в соотношении 1:1. Устанавливаем подрозетник так, чтобы его край был заподлицо со стеной. А крепежные саморезы — перпендикулярно/параллельно стенам/полу.
Можно сделать небольшой поворот подрозетника — на 3-4 градуса против часовой стрелки, если выставить параллель точно не удается. Хотя встречаются такие крепежные отверстия на фланце розетки, для которых поворот нужен ПО часовой стрелке.
Перед установкой нужно определиться, какая розетка будет установлена — одинарная или двойная, тут есть особенности, о которых будет сказано ниже.
3. Устанавливаем переходные клеммы Ваго
В статье про установку розетки в старый подрозетник приведён лёгкий случай, когда старые алюминиевые провода имеют достаточную длину и прочность, чтобы подключать их к клеммам розетки непосредственно.
Однако, так бывает далеко не всегда. Чаще приходится (и даже необходимо) ставить промежуточные клеммники и дополнительные удлиняющие провода, чтобы без проблем подключить розетку.
Тут главное — чтобы розетка в итоге была установлено ровно, и чтобы был надежный монтаж, для этого фиксируем розетку саморезами через специальные отверстия. Одеваем крышку — и готово!
4. Новая розетка установлена, крышка одета
Теперь работа за отделочниками. Чтобы поклеить новые обои, крышку придётся снять.
Трудный случай — подрозетник установлен криво
Хочу привести пример, как бывает, когда подрозетник устанавливается криво, то есть отверстия под саморезы не параллельны полу.
В моём случае это произошло из-за неопытности штукатуров, которым я поручил это сделать. Но обратной дороги не было, поэтому выходил из ситуации, как показано ниже.
Здесь два варианта — или выдирать подрозетник и ставить правильно, или крепить розетку, как рассказано в той же смежной статье (ссылка немного выше). То есть, саморезами туда, куда придется.
Особенности установки сдвоенных розеток
Клиенты часто не видят разницу между двумя розетками, двумя розетками под одной рамкой и сдвоенной розеткой. Это надо четко объяснять на этапе проекта (договора).
Я противник сдвоенных розеток, которые изображены на фото в этой статье. Дело в том, что, не смотря на то, что это — одна точка, устанавливать такую розетку не так-то просто. Крепежные отверстия у такой розетки расположены только по двум сторонам корпуса, в отличие от обычных розеток.
Как правильно закрепить розетку
Привожу картинку, на которой показаны места, где можно крепить одинарную розетку.
Так вот, у сдвоенной розетки отверстия, показанные верхней и нижней зелеными стрелками, отсутствуют. В случае использования розеток «под кирпич» это как правило не играет роли. Но зато при использовании коробок для полых стен () это вводит ограничение на ориентацию при установке. Проверьте сами.
Кроме того, на такую розетку приходится большая механическая и электрическая нагрузка, что резко снижает срок службы.
Устанавливать такие розетки (особенно, если применяется провод с сечением 2,5 мм2) тоже не очень приятно. Поэтому, я, как электрик, призываю лучше одну двойную заменить на две одинарных. К тому же, две одинарных — это две точки;)!
Вот в принципе и всё про надёжную установку розетки без замены электропроводки . Если что-то не понятно или есть что добавить — спрашивайте и пишите в комментариях. Если интересно, что я буду публиковать на блоге СамЭлектрик дальше — подписывайтесь на получение новых статей .
Обновление статьи. Установка розетки в зеркало.
Вот что я увидел недавно в одном из торговых центров. Розетка установлена в зеркало.
Розетка в зеркале. Справа вверху — я.
Это конечно, проблематично — вырезать в огромном зеркале коронкой отверстие под внутреннюю коробку. Но что делать, если это колонна в центре торгового зала, и её надо обязательно облицевать зеркалами со всех сторон. Розетка закрыта заглушкой безопасности.
Многим из нас приходится выполнять простую работу по дому: что-то подремонтировать, подклеить обои и т.д. Нередко возникает необходимость в установке электрической розетки. Эта работа не сложная, можно все сделать самостоятельно, но сначала необходимо изучить основные правила, чтобы устройство работало без сбоев.
- Наружные.
- Внутренние.
К электросетям розетки подключаются одинаково, только есть некоторые особенности: так, внутренняя розетка должна быть помещена в специальный короб, который утопает в стене, а наружная устанавливается на саму стену. Внутренняя розетка не видна, а наружная выпирает из стены.
Розетки еще могут быть как одинарные, так и спаренные, с крышкой и без. Также вы можете приобрести и установить розетку с модулем – это 2 и более розетки, расположенные в одну линию. Такую розеточную группу удобно установить на кухне и в тех помещениях, где необходимо подключить одновременно несколько бытовых приборов.
Более серьезные устройства – это розеточные модули. В одну линию объединены несколько обычных розеток, выключатель и сигнальные розетки – для подключения интернета, телефона и телевидения. Также можно выбрать модуль с таймером и защитой.
Разобраться с коробами и подключением электропроводов модулей возможно, но для этого сначала необходимо иметь представление, как установить обычную розетку в стену или накладную.
Накладная розетка в настоящее время пользуется популярностью, так как ее достаточно легко и просто установить самостоятельно, даже если короб или подрозетник не хочется менять, чтобы не портить штукатурку или новые обои.
Каковы преимущества накладной розетки:
- возможность быстрой замены без нарушения декоративной отделки стены;
- крышка розетки перекрывает накладку крепления;
- можно сменить старую розетку и установить новую «евро» образца, в прежний подрозетник;
- допускается установка розетки прямо на обрешетку, обшивку из гипсокартона, стены, обшитые деревянными досками, потому что такие устройства оснащены защитой.
Какие понадобятся инструменты
У каждого электрика имеется стандартный набор инструментов, которыми он пользуется при установке выключателей и розеток.
Вам также придется приобрести следующие инструменты, чтобы справиться с установкой розетки самостоятельно:
- отвертку – 2 шт. (одна с шириной «жала» 4 см, вторая – 2 мм);
- крестовую отвертку – 2 шт. (диаметр 2 и 3 мм);
- индикатор определения разрыва цепи, а также «фазы» и «ноль»;
- кусачки и бокорезы;
- пассатижи;
- молоток;
- изоленту;
- линейку и карандаш.
Выбирайте инструмент с мягкими ручками, облаченными в изолирующий материал. Также возможно вам понадобится специальный инструмент «клещи», для того чтобы быстро зачистить концы проводов от изоляционного материала, и маленькие круглогубцы.
Все инструменты можно приобрести в строительных супермаркетах. Советуем не экономить и покупать качественный инструмент.
Соблюдайте технику безопасности
Поскольку с электричеством шутить нельзя, то в целях собственной безопасности никогда не работайте с проводами под напряжением. Не поленитесь и отключите напряжение. Ну а если это по каким-либо причинам выполнить не получается, тогда стоит воспользоваться защитными резиновыми перчатками (специальные электротехнические), а также приобрести защитные очки. Но лучше не рисковать и все-таки отключить напряжение.
Общепринятые правила и нормы установки розеток
В настоящее время нет четких правил, на какой высоте устанавливать розетки в жилых и бытовых помещениях (расстояние от пола). Но есть приближенные стандарты, которых желательно придерживаться. Так, если выключатель желательно установить на высоте не ниже 1 м 60 см от пола, то для монтажа розетки рекомендуется отступить 80 см — это по максимуму и всего 25 см от пола – по минимуму.
Сейчас принято устанавливать розетки на расстоянии 30-35 см от пола, чтобы пользоваться электрическими приборами в помещениях было максимально удобно (например, включить пылесос, подключить телевизор, холодильник и т.д.).
Меньше, чем 25 см от пола отступать при монтаже электророзетки не стоит, так как возникает риск короткого замыкания (например, при влажной уборке). Если же помещение (жилое или бытовое) оснащено устройством защитного отключения (УЗО), тогда можно поставить розетку на расстоянии менее чем 30 см от пола.
Сколько розеток можно установить? Количество розеток в каждом помещении может варьироваться, тут нет четких ограничений. Единственное, на что стоит обратить внимание при монтаже розетки в детской комнате, что в этом помещении нужно установить специальные розеточные модули, оснащенные защитой от прикосновения. Расстояние от пола – 1 м 50 или 1 м 70 см. Малыши не дотянутся до розеток и выключателей, а дети постарше уже знают, как пользоваться электроприборами.
Есть и еще некоторые нюансы монтажа электрических розеток в жилых помещениях (не только в детской комнате), которых придерживаются электрики – это укладка электрического кабеля в розетку. Сам провод при подключении к клеммам не должен быть слишком коротким, фазный контакт желательно располагать поближе к окну (или с левой стороны, стоя лицом к стене, где устанавливается розетка).
В зависимости от того, какую розетку придется вам установить, рассмотрим варианты подключения.
Как установить наружную розетку самостоятельно
Установить самостоятельно наружную розетку достаточно просто, особенно если проводка в помещении наружная, а отделка стен выполнена из дерева. Такой вариант установки розетки хоть и быстрый, но внешний вид помещения многих не устраивает, так как провода видны и розетка «торчит» из стены. Но тут нужно понимать, что важнее – эстетика или безопасность. Для большинства из нас безопасность всегда преобладает, поэтому лучше, чтобы провода были на виду. Это позволит вовремя заметить плохой контакт, чтобы исключить возгорание.
Как установить в стену наружную розетку:
- сначала разбираем корпус розетки: необходимо открутить болты крепления и снять крышку;
- теперь нужно прикрутить конструкцию к стене шурупами. Если вы устанавливаете розетку на деревянную или другую легковоспламеняющуюся поверхность, то тогда подложите кусочек негорючего материала под основание розетки. Это может быть гипсолит или паронит. Этот материал защищает от возгорания;
- у накладной розетки есть планка для крепления с отверстиями для шурупов. Необходимо сначала приложить розетку к стене, наметить это место карандашом;
- при помощи электродрели просверлите в стене отверстия и вставьте дюбели;
- чтобы зафиксировать розетку, прикрутите 2 шурупа (длина 2.5 см) и 2 пробки (диаметр 5 мм);
- далее необходимо подключить электрические провода к сети – эта часть работы самая ответственная. В обыкновенной розетке клеммы прижимные, поэтому провод просто зажимаем между ними. Необходимо вставить провода в клеммы с отверстием и затянуть. Но сначала стоит зачистить провод (снять 5 мм изоляционного слоя), и только после этого можно затягивать болты. Или второй вариант: зачистить провода до 15 мм и сделать из оголенного провода кольцо, чтобы вставить болт с шайбой в самодельное кольцо и завинтить прямо на месте. Таким образом можно прочно зажать провода;
- остается только прикрутить крышку, чтобы полностью собрать розетку.
Как установить розетки и выключатели с заземлением
Часто приходится сталкиваться с тем, что контактов при подключении розетки не 2, а 3 – это означает, что вы устанавливаете заземление, которое защищает ваше жилище от поражения электротоком. Если вы пользуетесь приборами высокой мощности, то без заземления не обойтись. Этот провод облачен в желто-зеленый цвет изоляционного материала.
Что делать, если провода заземления в вашем доме нет? Тогда можно сделать обнуление и присоединить к свободному контакту (третьему) нулевой провод. Если вы новичок в этом деле, тогда чтобы проверить, где провод «ноль», а где «фаза», необходимо воспользоваться специальным прибором – это отвертка с индикатором. Как только вы прикасаетесь к проводу «фаза», загорается лампочка-индикатор на приборе.
Принцип установки розетки с заземлением существенно не отличается от вышеописанного способа, только нужно выявить заранее провод «ноль» и хорошенько зажать все контакты, чтобы конструкция была не только прочной, но и розетка выдерживала нагрузку.
Как установить розетку. Видео:
Как установить двойную розетку
Установка двойной розетки позволяет не только сэкономить время, но и средства. Зачем покупать 2 одинарные розетки и устанавливать их в небольшом помещении, если можно в один подрозетник установить сразу 2 розетки.
Материалы и инструменты для монтажа розетки стандартные, возможно вам понадобятся еще электрический кабель и перфоратор, если вы будете устанавливать розетку в новом месте.
Итак, перед тем как приступить к работам, необходимо определиться с местом установки розетки (если это не замена старой на новую), проложить в стене к этому месту электрический кабель, приобрести розетки и установить подрозетник.
Немного информации о выборе подрозетников: они делятся на 2 типа:
- «Стаканчик» по бетону, кирпичу, керамзитоблоков. Зафиксировать коробку розетки можно при помощи алебастра или гипсового раствора.
- Подрозетник для установки в стену из гипсокартона, фанеры, ДСП. Такая коробка крепится на распорные лапки.
Работы по установке коробки розетки:
- В стене выполняется разметка (это допустимое расстояние розетки от пола). Если вы хотите установить розетки около двери, тогда нужно учитывать ширину дверной коробки.
- Намечаем карандашом линию расположения подрозетника и приступаем к подготовке отверстия. Если стена бетонная, то для того чтобы ответить на вопрос: «Как установить розетку в бетонную стену», сначала необходимо зафиксировать подрозетник. Для этого воспользуемся специальной насадкой для перфоратора – это коронка по бетону (кирпичу, диаметр 70 мм).
- Провод в стене нужно отвести в сторону, чтобы во время сверления отверстия для установки коробки его не повредить.
- Можно воспользоваться электродрелью, но этот метод установки подрозетника считается самым пыльным.
- Отверстие в стене готово, вставляем коробку и проверяем глубину, если подходит, то можно приступать к следующему этапу – зафиксировать подрозетник в стене. Глубина отверстия должна быть с небольшим запасом (до 5 мм), чтобы заложить в середину немного раствора и провести электропровод.
- Чтобы избавиться от небольшого зазора между коробкой для установки розетки и стеной, необходимо острым ножом срезать кромку подрозетника. Тогда можно «утопить» его в отверстии, чтобы установить розетку на одном уровне со стеной без зазоров.
- Аккуратно заводим провод в коробку, если бетон податливый, то это можно сделать при помощи отвертки или же воспользоваться перфоратором.
- Теперь нужно в подрозетнике с обратной стороны завести провод (отогнуть или прорезать в донышке небольшое отверстие).
- Вставьте провод в короб, установите его в отверстие. Напоминаем, что зазор в 2-3 мм необходим для того, чтобы зафиксировать раствором коробку.
- Раствор можно приготовить из алебастра или гипса (строительного или медицинского). Замешиваем из порошка и воды раствор (густота – средняя).
- Узким шпателем закладываем гипсовый раствор в отверстие и боковые зазоры, устанавливаем коробку. Фиксируем коробку с наружной стороны, хорошо обмазываем раствором.
- Ждем, когда раствор подсохнет и можно приступать к монтажу самой розетки.
Как установить внутреннюю розетку
- Работа по монтажу розетки начинается с того, что необходимо отключить напряжение. Для этого в электрическом щитке нужно рычаги опустить вниз «выкл». Если рычаги не подписаны, тогда проверьте напряжение в выходящих проводах для установки розетки отверткой-индикатором. Если и это для вас слишком сложно, лучше отключить все рычаги, чтобы быть уверенным в том, что напряжения в сети нет.
- Отверткой в розетке отвинчиваем крепежные элементы, чтобы снять верхнюю лицевую панель с розетки.
- Укорачиваем провода. Сделать это можно при помощи бокорезов или специального инструмента. Длина каждого провода – не менее 10 см.
- Снимаем изоленту с концов провода (до 10 мм) и подгибаем провода вот таким способом:
- Провода нужно разместить в клеммы розетки так, чтобы они располагались в разных клеммах (провод «фаза» — коричневого цвета, «ноль» — зеленый с желтым, рабочий – голубого цвета). Крепеж можно затянуть.
- Выставляем розетку по уровню и прикручиваем панель. Будьте осторожны, не затягивайте болты слишком сильно, чтобы не повредить лицевую панель розетки.
После выполненной работы по установке розетки можно включить в щитке напряжение и проверить розетку в работе.
Как установить дополнительную розетку:
На данный момент розетка может вываливаться из стены по нескольким причинам. Основной причиной выпадения розетки считается некачественный механизм крепления, отсутствие подрозетника или неправильный монтаж. Теперь вам необходимо узнать, что делать, если розетка вываливается из стены?
Причины выпадения розетки такие же, как и у выключателя. Это обеспечено одинаковым способом монтажа. В этой статье мы поместили фото и видео, которые позволят изучить тему более детально.
Способы ремонта
Перед тем, как перейти к ремонту розетки, вам обязательно необходимо отключить электроэнергию. Только после того, как электроэнергия будет выключена вы можете приступать к ремонту.
Теперь пришло время рассмотреть классическую ситуацию, когда розетка вываливается из бетонной стены. Сначала вам необходимо понять, почему лапки, которые расположены в механизме крепления не удерживают конструкцию в стене. Сначала вам необходимо убедиться в том, что подрозетник установлен. Именно он предотвращает выпадение розетки и выключатели из вашей стены.
В современных нормах есть информация о том, что подрозетник должен быть выполнен из пластика, а также обязательно должен иметь рифленые стенки, которые обеспечат более высокую надежность сцепления. Старые металлические стаканы являются плоскими и поэтому у вас просто не будет возможности выполнить надежное крепление своего устройства. Иногда также можно столкнуться с проблемой, когда стакан не будет установлен вообще и это в дальнейшем может повлиять на то, что ваша розетка начнет просто выпадать.
Чтобы избежать подобных проблем мы рекомендуем . Если вы уверенны в том, что подрозетник установлен правильно, тогда в этом случае свое внимание необходимо будет обратить на лапки розетки или выключателя. Возможно вы столкнулись с проблемой, когда диаметр посадочной коробки будет намного больше, чем лапки розетки или выключателя. Именно поэтому устройство может просто плохо держаться. Решить проблему в этом случае можно двумя способами:
- Чтобы компенсировать пустоту подложить резиновые прокладки, которые обеспечат надежное крепление.
- Вытянуть лепестки до необходимого диаметра с помощью плоскогубцев.
Наиболее банальной ситуацией выпадения розетки считается то, что человек просто . Иногда человек может просто забыть закрепить лапки и в дальнейшем розетка может расшататься. Чтобы решить проблему необходимо взять отвертку и дожать болты, которые отвечают за раздвижение лапок. На фото ниже вы сможете увидеть, как решить эту проблему.
Также ниже мы поместили видео, которое наглядно поможет узнать, что делать, если выпала розетка.
Если вы проживаете в панельном доме, где присутствует старая электропроводка, тогда помните о том, что розетки и выключатели могут плохо держаться в стене и выпадать из-за того, что установлены в сквозном отверстии. Увидеть подобную проблему наглядно вы можете на нашем фото ниже:
В этом случае, вам необходимо будет установить подрозетник и закрепить выключатель в бетонной стене. Если розетка вырвалась из гипсокартона вместе с куском гипса, тогда это может произойти из-за того, что для крепления подрозетника в гипсокартон вы использовали инструкцию по креплению розетки в бетон. На фото ниже, вы сможете заметить, как правильно закрепить розетку или выключатель в гипсокартоне.
Чтобы в дальнейшем розетка не выпадала мы рекомендуем приклеить кусок гипсокартонного листа, который отпал на место. Сделать это можно с помощью алебастра. При необходимости его также можно дополнительно закрепить. Для этого можно использовать саморезы.
Существует также и альтернативный вариант, который предполагает в себе использование газеты. Вам необходимо заполнить пустоту газетой, а потом закрепить ее алебастром. После этого вы можете вдавить монтажную коробку, чтобы она стала на уровень гипсокартонного листа. Теперь уберите лишний раствор и подождите пока конструкция застынет.
Как избежать проблемы?
На данный момент основной причиной, по которой розетка разболталась и выпадает из стены считается неправильная эксплуатация изделия. В большинстве случаев многие люди просто берутся за шнур и выдергивают его из розетки, а этого делать нельзя. Вместе со шнуром вы просто можете выдернуть корпус вашего устройства. Также через определенный период времени постарайтесь просто делать ревизию в своем доме. Благодаря этому в дальнейшем вы сможете избежать выпадения розетки или выключателя.
Если в этих проблемах нет той, которая произошла у вас, тогда описать ее вы можете в наших комментариях. Надеемся, что эта информация действительно была полезной и теперь вы точно знаете, почему розетка выпадает из стены.