Как сделать новую розетку в квартире. Укорочение провода питания. Путем фиксации пластиковыми колпачками
Для того чтобы перенести розетку в другое место в панельном либо кирпичном доме, не нужно быть опытным электриком и иметь специальный инструмент. Существует несколько простых методов, которые позволят осуществить перенос, не разрушая отделку стен – без штробления и пыли. Также можно сделать полноценную замену линии от распределительной коробки, если новое место установки изделия гораздо дальше, чем было. Далее мы рассмотрим простые инструкции электромонтажных работ, наглядные видео уроки и, конечно же, ошибки, которые не следует допускать!
Способ №1 – Использование шлейфа
Наверное, наиболее небезопасный из всех вариантов, т.к. в этом случае от старой электрической «точки» создается перемычка к новому месту подключения. В результате Вы не то чтобы переносите розетку вниз или вверх, Вы просто создаете рядом еще одну.
Преимущество такого метода заключается в том, что в результате Вы будете иметь новую розетку и в то же время сможете оставить старую. К тому же затраты материалов на то, чтобы самостоятельно перенести розетку, сводятся к минимуму.
Однако недостатков Вы получите гораздо больше:
- Соединение шлейфом является весьма ненадежным и крайне не рекомендуется правилами ПУЭ.
- Провод от точки к точке будет проложен горизонтально, что также крайне опасно (мы привыкли, что разветвление к выключателям и другой фурнитуре проводиться только вертикально). По своей забывчивости можно случайно нарваться на поражение током, если, к примеру, Вы решите просверлить отверстие в стене. Чтобы такого не произошло, рекомендуем перед тем, как перенести розетку, выполнить .
- Токовая нагрузка на изделия возрастет, т.к. две точки будут соединены между собой единым шлейфом. Если Вы подключите в обе розетки мощные электроприборы (к примеру, электроплиту и СВЧ-печь), проводка может выйти из строя и как следствие – короткое замыкание.
Наглядно увидеть процесс подключения шлейфа Вы можете на данной видео инструкции:
Использование перемычки
Кстати, соединение шлейфом может иметь еще одно весомое преимущество – провод не обязательно укладывать в стене. Можно самостоятельно перенести розетку открытым способом, применяя . Также в этом случае более предпочтительно использовать накладную модель изделия, что позволит осуществить перенос на другое место не штробя бетонную стену! Такой вариант используют чаще всего для того, чтобы красиво перенести розетку на шкаф в кухне либо на балкон.
Способ №2 – Удлинение провода
Второй способ самостоятельно перенести розетку в квартире – просто продлить электрическую линию к новой штробе. В этом случае придется разрушить стену, но все же данный вариант более правильный, чем первый.
Технология выглядит следующим образом:
Вот так можно осуществить простой перенос силовой розетки со штроблением на другую стену либо даже в пол (иногда используется и такой вариант). Обращаем Ваше внимание на то, что удлинять проводник необходимо кабелем точно такого же сечения и металла изготовления. Если Вы не знаете, какой диаметр старых жил, рекомендуем ознакомиться с инструкцией по .
Видео урок по удлинению кабеля
Также может возникнуть более простая ситуация - розетку нужно перенести ближе к распределительной коробке и провод придется не наращивать, а укорачивать. В этом случае все проще – создаем новую штробу, укорачиваем линию и осуществляем монтаж изделия.
Главная ошибка, которую могут допускать электрики при использовании этого метода – соединение удлиненного провода закладывается в старую штробу подрозетника и замазывается алебастром. Так делать категорически запрещается, т.к. в этом случае доступ к соединителям будет закрыт, хотя они выходят из строя чаще, чем цельный участок электросети!
Способ №3 – Вывод новой линии
Ну и наиболее безопасный и надежный метод переноса электрической розетки – добавление провода от распределительной коробки. В этом случае придется потратить больше времени и сил, но, как мы уже сказали, так будет правильно! К тому же новое ответвление провода позволит перенести изделие даже на противоположную стену.
Под переносом розетки или выключателя в другое место подразумевается их демонтаж и установка на расстоянии. Чаще всего их опускают ниже. По старым меркам высота установки была около 100 см, а сейчас она составляет около 30 см. Кроме того, вопрос как перенести розетку, может быть связан с появлением новой техники для создания более комфортных условий проживания. Работу можно сделать своими руками человеку, знающему основы электротехники и то, как держать перфоратор. Перенос делается обычно на небольшое расстояние.
Перенос розетки в квартире
Неправильный перенос розетки может вызвать следующие неисправности:
- нагрев;
- отсутствие напряжения;
- плохое закрепление;
- искрение контактов.
Последовательное и правильное выполнение операций позволит избежать ошибок монтажа.
Подготовительная работа
При подготовке, прежде всего, составляется схема, выбирается место расположения розеток или выключателей, а также определяется место прокладки кабеля. Для этого нужно узнать, как проложена скрытая проводка. Если ее делали по стандартным проектам, то можно найти провода с помощью специального прибора. Затем оценивается объем работы, и подбирается нужный инструмент, если работа производится своими руками:
- перфоратор;
- коронка;
- отвертка, пассатижи, молоток, долото, пробник.
Материалы нужны следующие:
- монтажная коробка;
- кабель (рекомендуется ВВГнг);
- розетка;
- дюбель-хомут, гипс или алебастр, изолента.
При выборе розетки надо правильно определить, какой тип нужен. В настоящее время используются розетки с заземлением. При их переносе следует предусматривать прокладку заземляющего провода.
Прокладка кабеля для розетки
Для тех, кто хочет проложить кабель для розеток и выключателей своими руками, существует несколько возможных вариантов. Основным из них является прокладка новой проводки.
Схема прокладки нового кабеля к месту установки розетки
Новая ветка от распред. коробки
- отсоединение питающего кабеля в коробке;
- демонтаж старой розетки;
- проводка нового кабеля в место новой установки.
При большом удалении распределительной коробки в стене делают новую. На рисунке выше представлена схема прокладки кабеля. Красным и синим цветами показаны соответственно фазная и нулевая жилы. На схеме не изображена жила заземления, но она должна проводиться вместе с ними, если устанавливается евророзетка. Внутри распределительной коробки отсоединяются провода подачи напряжения на старую розетку (на схеме слева).
Последовательность операций по переносу розетки следующая:
- Находится и обесточивается ближайшая распределительная коробка, к которой подключена старая розетка. Для этого отключается автоматический выключатель в щитке, в квартире или доме, через который подается электричество. Следует предусмотреть, чтобы не было возможности случайной подачи электричества. Для электроинструментов делается отдельный временный ввод с автоматом и розеткой.
- В распределительной коробке отключается старая розетка путем разъединения выводящего и скрытого кабелей. Отключенную проводку можно оставить на старом месте.
- На стене отмечается новый маршрут для штробления борозды под новый кабель. Глубина канавки делается с расчетом, чтобы можно было сверху на кабель наложить слой штукатурки толщиной 15 мм.
- На месте установки розетки перфоратором с коронкой сверлится гнездо глубиной 50 мм.
- Монтажная коробка устанавливается в гнездо и крепится в нем строительным гипсом.
- В борозде прокладывается кабель и крепится дюбель-хомутами с шагом 500 мм.
- Выводящий и новый кабели соединяются через клеммник, пайкой или оцинкованным болтом с шайбами и гайкой. Затем соединения изолируются лентой.
- К новой розетке подключается кабель, и она устанавливается в монтажную коробку.
Крепление розетки должно быть прочным и без люфтов, а жилы кабеля обвиваются кольцами вокруг установочных винтов.
- Производится проверка работоспособности розетки, после чего электричество снова отключается, и борозда закладывается строительным гипсом.
Для штробления стен необходимо получить разрешение. Делать канавки на горизонтальных участках несущих стен в панельном доме не допускается. Можно скрыть кабель под стяжкой или штукатуркой.
Как соединять провода?
Важно создать надежное соединение проводов. Лучшими способами являются опрессовка, пайка и сварка. В домашних условиях обычно применяются первый и второй. Для опрессовки применяют гильзы из того же материала, что и провода (рис. а). Здесь нужны специальные клещи. Гильза, в которую вставляются провода, обжимается с двух сторон.
Способы соединения проводов
Для сварки и пайки сначала делают скрутку (рис. б, в). Она также является отдельным способом соединения, но ее используют как временную или при токах не выше 2 А. Для мощного потребителя (электроплиты, котла и т. п.) этот способ не подходит. Разные материалы скручивать не допускается, но если это крайне необходимо, медный провод следует предварительно залудить. Обвивать один провод вокруг другого можно, если завивка сделана обоими, количество витков на каждом должно быть не менее двух.
Пайкой хорошо соединяется медный провод. Чтобы соединить алюминиевый, разогретый припой типа ТОС втирают между скрученными витками.
Сварку производят путем оплавления проводов на конце скрутки с помощью графитового электрода, изготовленного из щетки коллектора электродвигателя. Неудобством является необходимость подключения сварочного аппарата. Сейчас всюду появились компактные инверторы, значительно облегчающие процесс.
Провода из разных материалов удобно соединять с помощью болта с гайкой и шайбами (рис. г). На рисунке изображен один из простых способов создания резьбовых соединений. Среди них есть разновидности: клеммные колодки и накидные клеммы.
При винтовых соединениях провод сгибают в кольцо между контактной площадкой и гайкой (рис. ниже слева). Если его слегка расплющить, площадь контакта увеличится в несколько раз, и его сопротивление значительно уменьшится (рис. ниже справа). Это позволит пропускать электрический ток через соединения проводов для электроплиты или другой мощной нагрузки.
Загиб провода для резьбового соединения
Укорочение провода питания
Способ применяется редко, когда есть возможность переноса розетки вдоль провода питания, который подведен снизу. Для этого демонтируется старая розетка, провод аккуратно извлекается из стены, обрезается лишняя часть, устанавливается новая розетка, и производится подключение.
Наращивание питающего провода
Вариант является самым распространенным, хотя его применять не рекомендуется. Если это крайне необходимо, через гнездо старой тянется проводка к новой розетке. Соединение с дополнительным проводом делается в старой монтажной коробке, или вместо нее устанавливается новая распределительная коробка. Это будет не совсем по правилам, но так делать можно. Коробку следует закрыть крышкой, с возможностью обеспечения к ней доступа.
Провода из разных материалов соединять скруткой запрещено!
Если есть возможность, питающий провод лучше полностью заменить, проложив новый по старой борозде. Если проводка сделана в трубах, замену произвести еще проще.
В квартире время от времени приходится делать перестановку мебели, при этом надо менять расположение розеток. Старые розетки можно оставить отключенными, но при этом надежно их замаскировать. В дальнейшем они могут пригодиться при новой перестановке.
Добавление новой розетки к старой
В этом варианте не нужно убирать старую розетку и ставить на ее место распределительную коробку. На рисунке ниже изображено соединение шлейфом, когда на одной силовой линии расположены две розетки. Их может быть больше, насколько позволит сечение подводящего кабеля. Иногда можно просто установить вместо одинарной двойную розетку. Подсоединение к розеткам выключателей для освещения не разрешается.
Соединение розеток шлейфом
Шлейфовое соединение подходит только для маломощных потребителей энергии: переносных источников света, утюгов, телевизора, пылесоса. Для стиральной машины, бойлера, электроплиты и насосов требуется подключение через распределительную коробку или отдельным кабелем от автомата силового щита.
Розетки для мощных потребителей
Особого отношения требуют розетки для большой нагрузки, например, электроплиты. Их нужно чаще проверять и делать замену при обгорании контактов или других дефектах.
Максимальная сила тока устройства должна быть 25 А или 32 А. Возможно, понадобится розетка большего размера. Ее устанавливают снаружи или монтируют в стену.
Вмонтированная в стену розетка для электроплиты
Перенос розетки. Видео
Про то, как самостоятельно осуществить перенос розетки в другое место, можно узнать из видео ниже.
Перенос розеток и выключателей на новое место следует производить по всем правилам. При поэтапном выполнении монтажа работу можно сделать своими руками. Важно, чтобы перестановка соответствовала правилам электробезопасности.
Иногда бывает необходимость перенести существующую розетку, которая по каким-то причинам мешает на своем месте. При этом совсем нет планов портить обои, штробить, долбить место под новый подрозетник.
Есть способ, про который я расскажу в этой статье. Он заключается в том, чтобы вместо розетки скрытой (внутренней) установки на другое место ставится розетка открытой установки, то есть наружная розетка.
Причем любой мужик с руками может сделать это самостоятельно, за пару часов, благодаря моему мануалу. Или, как модно сейчас говорить, кейсу 😉 .
Внимание! При производстве работ следует быть внимательным, в местах подключения действует напряжение 220В!
Розетка мешает — нужен перенос
Итак, что мы имеем исходно. Спальня. Розетка на высоте около 0,9 м. Около розетки стоит раскладной диван. Если в розетку что-то воткнуть (а это телевизор), то при раскладке дивана её вырывает «с мясом». Знакомо?
Естественно, возникает разумное желание перенести розетку своими руками в другое место — поближе к телевизору и подальше от дивана. При этом перенести без штробления, без шума и пыли.
Суть наших действий состоит в следующем:
- розетку со старого места убираем совсем;
- подключаем к старым проводам новые, которые пойдут к новой розетке;
- новые провода прокладываем в пластиковом кабель-канале;
- новую наружную розетку устанавливаем подключаем в нужном месте;
- старую установочную коробку с подключением закрываем крышкой.
Приступаем.
Монтаж кабель-канала
В подобных случаях я предпочитаю действовать «с конца». Определяемся с новым местом установки розетки. Надо учесть, что длина кабель-канала 2 метра, и лучше по возможности не делать стыков, а использовать цельный канал.
Затем обрезаем кабель-канал по длине, прикладываем к стене и монтируем его:
По монтажу важное замечание. Стена — это перегородка между залом и спальней из гипсовых блоков толщиной около 60 мм. По твердости — как сплошное дерево. Поэтому можно легко обойтись без дюбелей и дополнительной пыли и шума. Используем саморезы с пресс-шайбой и острым концом длиной около 20 мм.
Кстати, из-за малой толщины стены очень проблематично сделать внутреннюю проводку. Это ещё одна причина установить именно наружную розетку.
Применение шуруповерта очень помогает в работе и делает её красивой, быстрой и приятной.
Чтобы кабель-канал хорошо прилегал к стене, надо заранее позаботиться об отверстиях для саморезов. Обычно они уже есть в кабель-канале, но если нет, их нужно просверлить сверлом 4,2…4,5 мм.
В данном случае используется кабель-канал размером 10х15 мм. Это минимальный размер, и если будут повороты с изгибом кабеля, или кабель потолще, стоит подумать о том, чтобы взять кабель-канал пошире.
Подключение и монтаж новой наружной розетки
Обращаю внимание, что к старой розетке мы пока не прикасаемся, она ждёт своего часа, чтобы отправиться в последний путь. Соответственно, и напряжение в этажном щитке отключать пока не надо.
Использую в данном случае кабель АВВГ 2х2,5 с алюминиевыми жилами.
Подключаем и монтируем новую наружную розетку. Есть типы розеток, которые удобнее сначала подключить, а потом прикрутить к стене, это надо учесть, и не спешить с монтажом.
Помните, что я сказал про стену? Здесь тоже дюбеля не понадобились, прекрасно подошли саморезы по дереву длиной 25 мм.
Перенос розетки в квартире в другое место. Подключение и монтаж новой внешней двойной розетки
Тот же вид, только сбоку, приведен в начале статьи.
Конечно, если есть возможность и малейшая необходимость, лучше ставить двойную розетку. Установка двойной розетки решит проблему с подзарядкой гаджетов, которые заполонили современные квартиры…
Подключение питания
На данном этапе отмеряем длину и отрезаем кабель. Обязательно нужно оставить запас в несколько сантиметров с обеих сторон. На фото выше показан запас внутри розетки, я свернул его в подобие колечек.
Важное замечание. Если в квартире используется алюминиевая проводка, не надо обязательно ставить новый медный кабель. Рекомендую использовать в таком случае алюминиевые провода сечением 2,5 мм2. Так меньше проблем с подключением.
Даже ПУЭ, Библия электрика, говорит по этому поводу, что в старых домах с алюминиевой проводкой допускается при ремонте электропроводки использовать алюминиевый провод. Правда, это сказано «до 2001 года».
Надоело? Может, это будет интересно:
Продолжение статьи:
Теперь делаем подключение питания в старой коробке. Для этого сначала выключаем фазу, чтобы работать безопасно.
Используем клеммы Ваго 2273-203 с пастой, которые очень кстати в данном случае. Если используются такие клеммы с пастой, можно применить и медный провод ВВГ 2х1,5. Но лучше всё же использовать АВВГ 2х2,5, как в моем примере.
Теперь укладываем все провода аккуратно в наружной розетке, кабель-канале и старой коробке.
Включаем автомат в подъезде, проверяем.
Делаем красиво
Теперь нужно всё красиво закрыть, чтобы глаз клиента радовался.
А радость клиента — главное в работе! А когда клиент рад — и электрику хорошо на душе. И в кошельке)))
Закрываем наружную розетку. Возможно, придётся немного подрезать корпус розетки и край кабель-канала, чтобы всё стало ровно и красиво.
Кабель канал имеет некрасивое место около старой коробки, поэтому его торец закрываем наконечником, которые продаются там же, где и сам кабель-канал.
На торец кабель-канала одевается заглушка, на распределительную коробку — крышка.
Стенка и коробка в месте стыка немного подрезаются, чтобы провод свободно вошёл в коробку, а заглушка легко оделась на кабель-канал.
.Точно так же можно перенести не только розетку, но и выключатель!
Комфортная эксплуатация электроприборов во многом зависит от того, насколько удобно размещена электрическая розетка. Часто бывает, что при смене интерьера и при появлении новой техники прежняя схема расположения точек подключения уже не устраивает. Решить проблему можно собственными силами. Рассмотрим подробнее, как перенести розетку на другое место и что учитывать при подключении.
Работы по переносу розеток не представляют особой трудности ни в организационном, ни в техническом плане.
Но имея дело с элементами электрической проводки важно обеспечить максимальный уровень безопасности.
При выборе новой модели подлежащей переносу розетки ориентируются на то, для каких целей предназначено изделие, а также какой тип вилки будет задействован
При самостоятельно подключении важно соблюдать четыре главных требования:
- Подключение квартирной электророзетки допускается выполнять с применением силового кабеля ВВГнг сечением не менее 1,5 мм 2 .
- Согласно НБП и ГОСТу укладку кабеля разрешается осуществлять только в вертикальном и горизонтальном направлениях. Горизонтально проложенные маршруты располагают, выдержав 200 мм от уровня потолка и 100 мм от балок и карнизов, а вертикальные – на удалении в 100 мм от дверных и оконных проемов, а также комнатных углов.
- Устройства располагают на высоте от уровня пола в пределах 50-80 см. Не допускается размещать их ближе, чем на полметра от радиаторов, стальных трубопроводов и газовых плит.
- Все соединения и ответвления электрокабеля должны выполняться через сконструированные для этих целей коробки, либо же в корпусах электромонтажных устройств, к числу которых относятся и розетки.
Перед переносом розетки на другое место необходимо определиться, где обустроена распределительная коробка, от которой запитывается «старая точка». Ключевое значение имеет и то, из какого металла выполнены жилы старой электропроводки.
Для упрощения монтажа перед началом работ опытные мастера рекомендуют составлять предварительную схему. Это позволит определить максимально рациональный вариант размещения точки подключения. На основании схемы легко будет определить участок, в пределах которого не проложена скрытая проводка.
Соблюдение этого условия позволит обезопасить как в процессе монтажа «точки», так и в дальнейшем при необходимости вбить тот же гвоздь с тем, чтобы случайно не попасть на проводку
Зная схему расположения и основные эксплуатационные параметры внутриквартирной электропроводки, монтажные работы можно будет выполнить с минимальными финансовыми и трудовыми затратами.
Cпособы переноса точки подключения
Выделяют два простых способа, позволяющих осуществить перенос розеток без разрушения отделки стен:
- Путем создания шлейфа – предполагает создание перемычки от старой «точки» к новому месту подключения.
- Посредством удлинения провода – предполагает продление электрической линии в полости новой штробы.
Если же новое выбранное место гораздо дальше прежнего, можно сделать полноценную замену всей линии, проложив отдельный провод от расположенной на незначительном удалении распределительной коробки. Но, в отличие от двух выше описанных способов, прокладка новой линии требует проведения масштабных ремонтных работ.
Важный момент: удлинять проводник необходимо электрокабелем, жилы которого имеют одинаковое сечение и выполнены из одного и того же материала
Выбирая шлейфовый способ подключения новой розетки, учитывайте, что такое соединение является весьма ненадежным для установки трех и более силовых точек. При повреждении одного участка или гнезда неработоспособна будет вся последовательная цепь устройств. И, согласно правил ПУЭ, его не допускается применять для запитки мощных электроприборов: микроволновок, электроплит, холодильников, стиральных машин и т.п.
Еще одна негативная сторона заключается в том то, что при соединении двух розеток единым шлейфом, токовая нагрузка последовательно переходит от одного устройства к другому. А потому при включении в соединенные через перемычки розетки нескольких приборов одновременно напряжения для их работы может не хватить.
Варианты удлинения провода
При удлинении нового провода соединение его концов можно выполнить, применив один из нескольких допустимых способов. Выбор способа монтажа зависит от материала, из которого выполнены жилы, их сечения и количества проводников.
С помощью клеммных колодок и пружинных клемм
Два самых простых в исполнении способа соединения предполагают использование пружинных клемм и клеммных колодок. Пружинные клеммы оснащены механизмом рычажного типа.
Чтобы выполнить скрепление концов жил вагами, нужно зачистить изоляцию с каждой из них, а затем вставить оголенные «хвосты» в соответствующее отверстие
Пружинные клеммы можно использовать как для медных, так и для алюминиевых проводников. В продаже встречаются одноразовые колодки, которые не подлежат восстановлению, и многоразовые пружинные ваги, с помощью которых можно неоднократно беспрепятственно разъединять контакт.
Клеммные колодки стоит подбирать с входным отверстием, диаметр которого соответствует заданному сечению жил.
Для коммутации проводов с помощью клеммной колодки с каждой стороны конструкции вставляют по свободному концу проводящей жилы и затягивают их винтами
Клеммные колодки не стоит использовать для соединения алюминиевого кабеля. Алюминий – хрупкий металл, который при затягивании винтов способен повредиться.
Путем фиксации пластиковыми колпачками
Этот способ предполагает установку на концы жил соединительных изолирующих зажимов (СИЗ). Пластиковые колпачки выполнены из негорючего материала, что позволяет исключить вероятность самовозгорания проводки в месте скрутки жил.
Соединительные изолирующие зажимы выполнены в виде пластиковых колпачков, оснащенных внутри специальной пружиной, которая и удерживает концы проводов
Задействование колпачков разных оттенков удобно для создания цветовой маркировки при коммутации жил «фазы», «ноль» и «заземления».
Посредством скрутки и пайки
Самым качественным из всех способов соединения жил является сварка. Но для его реализации нужно уметь работать с паяльником.
Для этого зачищают подлежащие соединению концы кабеля, скручивают их между собой и погружают в расплавленный припой. Переплетенные концы опускают в паяльную ванну, а после их остывания обматывают изоляционной лентой.
Коммутацию электрических проводов в распредкоробке чаще всего выполняют посредством пайки и установки монтажных клеммных колодок
Некоторые «умельцы», чтобы ускорить процесс остывания пайки, погружают ее в холодную воду. Делать этого не стоит по той причине, что при возникающем перепаде температур на поверхности металла возникают микротрещины, которые ухудшают качество скрепления.
Технология создания шлейфа
Шлейфовый способ является наиболее безопасным из всех вариантов. Он предполагает не просто перемещение старой розетки вверх или вниз, а создание новой «точки» в непосредственной близости от старой.
Главным преимуществом шлейфового способа является возможность подключить новую розетку, разместив ее на необходимом для работы участке стены, и при этом сохранить старую
Единственный недостаток такого соединения в том, что кабель от подрозетника к подрозетнику прокладывают горизонтально. Зная, что традиционно разветвление к тем же выключателям и розеткам прокладывают вертикальным маршрутом, по своей забывчивости можно ненароком повредить провод.
Кроме того, если в месте коммутации повредится одна из жил, то перестанут работать все идущие за ней элементы. А потому, чем меньше точек подключения будет включать система, тем надежнее она будет.
Выбор необходимых материалов
При использовании этого способа затраты материалов сводятся к минимуму. Помимо приобретения самой новой розетки для проведения работ необходимо подготовить:
- провод соответствующего сечения;
- пластиковый подрозетник;
- перфоратор с коронкой D70 мм;
- индикаторную отвертку;
- плоскогубцы;
- молоток;
- плоскую отвертку;
- инструмент для снятия оплетки.
Сам провод вовсе не обязательно укладывать в штробе, а можно проложить открытым способом, используя для этого кабельный канал.
Чтобы осуществить перенос точки подключения на новое место и избежать при этом процедуры штробления стен, рекомендуется использовать накладную модель кабель-канала
Выбор модели подрозетника зависит от материала основы, в которую его предполагается заглублять. Для бетонных и кирпичных стен выбирают обычные пластиковые «стаканы», а для гипсокартонных оснований – модели, оборудованные распорными лапками.
Изготовление ниши и монтаж подрозетника
Перед тем как перенести скрытую розетку в другое место, надо подготовить место для установки подрозетника и сделать штробу для прокладки участка электросети. Наметив место размещения будущей точки подключения, с помощью коронки просверливают отверстие.
За неимением таковой можно воспользоваться перфоратором, оснащенным ударным сверлом, или болгаркой. В этом случае сначала по контуру разметки насверливают отверстия, а затем с помощью зубила скалывают отдельные фрагменты стенового материала.
Глубину ниши делают такой, чтобы пластмассовый корпус «стакана» был полностью в нее утоплен, и при этом оставался запас в 3-4 мм
В подготовленную нишу погружают «стакан». Через его заднюю стенку заводят идущий от распределительной коробки электрический кабель.
В бетонной стене подрозетник фиксируют с помощью гипсового раствора. После застывания смеси изделие зачищают от остатков гипса, а его внутренние стенки протирают лоскутами ткани. Для закрепления подрозетника в гипсокартонное или деревянное основание «стакан» погружают в проделанную нишу и фиксируют с помощью боковых распорных лапок
Подключение новой точки
Отмерив кабель необходимой длины для запитки новой точки, один его конец подводят к клеммникам старой розетки, а второй – к контактной части новой «точки». Нулевой, фазный и заземляющий провода подключаются параллельно непосредственно в контактах розетки.
Для предупреждения замыкания между проводниками каждая жила изолирована в пластиковую оплетку. При подключении кабеля ее необходимо снять. Облегчить задачу поможет применение кроссировочного ножа, который легко снимает изоляцию без повреждения жилы.
Работу по зачистке оплетки следует выполнять максимально аккуратно, поскольку если жила окажется поврежденной или бракованной, она непременно «проявит» себя уже в самом скором времени.
Нулевые и фазные проводниковые жилы разрешается присоединять непосредственно к контактам розетки, а защитный РЕ-проводник только через ответвление с помощью клеммника
Имея дело с РЕ-проводником, учитывайте, что согласно ПУЭ, важно сохранять его неразрывность. Ведь в случае обрыва заземляющего проводника на одной из розеток незаземленными окажутся все остальные устройства.
Выполнив подключение нулевого, фазного и заземляющего проводников, остается только зафиксировать рабочую часть изделия в монтажной коробке и установить декоративную крышку.
Перенос розетки путем удлинения провода
В стремлении упростить работы по переносу розетки часто применяют способ, при котором провод наращивают до необходимой длины, а «стакан» старой розетки используют в роли вспомогательной распределительной коробки.
При переносе «точки» посредством удлинения проводника монтажный «стакан» старой розетки выполняет функцию распределительной коробки для соединения проводов
В домах старой постройки применена алюминиевая проводка. Но современные требования диктуют укладку кабеля сечением от 1,5 мм 2 с медными жилами, включающих заземление.
Продление электрической линии в новой штробе невозможно осуществить без частичного разрушения стены. Но даже при этом условии такой вариант переноса розетки является более предпочтительным, нежели шлейфовый способ.
Полная замена проводки – довольно дорогостоящая процедура, проведение которой лучше планировать при капитальном ремонте
Последовательность действий при удлинении про провода:
- Отключают от сети розеточную группу, вырубая автоматический выключатель на квартирном щитке.
- Посредством индикаторной отвертки проверяют отсутствие тока в клеммах.
- Со старой розетки снимают декоративную крышку, из штробы вытягивают корпус.
- С помощью простого карандаша намечают линию прокладки штробы.
- По намеченной линии перфоратором или болгаркой проделывают штробу.
- Посредством коронки выдалбливают отверстие под установку подрозетника.
- Путем соединения проводов удлиняют линию.
- На месте старого монтажного блока устанавливают распределительную коробку, в полость которой закладывают места скрепленных жил.
- В проделанном отверстии устанавливают подрозетник.
- Свободные концы удлиненного провода присоединяют к клеммам розеточного блока.
- Подключенный розеточный блок заглубляют в «стакан».
- На установленную розетку монтируют декоративную панель.
При использовании старого подрозетника в качестве распределительной коробки для наращивания проводов следует избегать контакта соединения с материалом шпаклевки.
Некоторые мастера для этой цели вырезают по размеру «стакана» накладку из гипсокартона. Сначала ее прикрепляют к передней грани подрозетника с помощью жидких гвоздей, а затем сверху накладывают жидкий слой шпаклевочного раствора.
Коммутацию проводов, выполненную посредством скручивания концов, необходимо изолировать с помощью термоусадочной трубки или путем обмотки в 2-3 слоя изолентой
Главная ошибка, которую допускают начинающие мастера – когда «нарощенный» проводник закладывают обратно в старую штробу, а затем замазывают его гипсовым раствором или алебастром. Но, закрывая доступ к соединениям, они не учитывают, что в случае поломки и выведения из строя участка сети быстро исправить ситуацию уже не получится.
Если же возникла ситуация, когда точку подключения необходимо перенести ближе к распредкоробке, работа даже облегчается. Ведь провод придется лишь укоротить. Для этого под установку монтажного блока проделывают отверстие в стене. С помощью ножа укорачивают ранее проложенную линию. Монтаж изделия выполняют в соответствии с вышеописанными рекомендациями.
Вывод нового ответвления
Этот способ предполагает затрачивание больше времени и сил, но позволяет получить наиболее безопасный перенос электрической розетки.
С помощью нового ответвления вы сможете перенести точку подключения не только на противоположную стену, но и даже в соседнюю комнату
Способ, предполагающий вывод новой линии, часто применяют в панельных домах, где провода буквально замурованы в бетонную стену, а потому извлечь их не представляется возможным. В этой ситуации их просто обесточивают и оставляют на месте, а для питания новой розетки прокладывают отдельную штробу.
Штробление стены и монтаж «стакана»
Для вывода новой линии первым делом отключают электричество в комнате, где будут проводиться работы. На стене с помощью линейки и карандаша намечают маршрут, по которому будет прокладываться новая штроба.
По намеченному маршруту с помощью перфоратора или болгарки выпиливают штробу в стене. Глубину борозды делают такой, чтобы уложенный в ее полость провод после завершения монтажа не выступал над поверхностью.
Под установку новой точки подключения в намеченном месте с помощью перфоратора, оснащенного коронкой, выдалбливают «гнездо» глубиной 50 мм. Стенки ниши тщательно зачищают от строительной крошки и пыли.
Для закрепления пластикового «стакана» внутренние стенки проделанной ниши покрывают слоем гипсового раствора, этим же составом обрабатывают наружные грани подрозетника
Установленный «стакан» не должен выступать над поверхностью. Если глубины ниши недостаточно, можно аккуратно срезать заднюю стенку подрозетника.
Укладка кабеля и подключение клемм
В созданное углубление укладывают кабель, фиксируя его через каждые 5-7 см пластиковыми хомутами или алебастром.
Вскрыв распределительную коробку, от которой запитывалась «старая точка», находят место соединения выводящего кабеля с проводом, идущим к бывшей розетке, и разъединяют провода. После этого демонтируют старую линию вместе с розеткой. Если старую штробу удалось вскрыть, то после извлечения провода ее заделывают гипсовым или алебастровым раствором.
Для запитки новой линии конец выводящего кабеля соединяют с новым проводом с помощью пружинных клемм или изолирующих зажимов
Подключенный блок заглубляют в монтажную коробку и фиксируют болтами. При установке розетки важно не допустить и малейшего люфта. Иначе со временем она будет выпадать из «гнезда» вместе с вилкой.
Поскольку внутри коробки трудно обеспечить плотное прилегание жил, соединение проводов желательно выполнять не посредством скрутки, а путем установки клеммных колодок, пружинных клемм или пластиковых колпачков.
При прокладке нового проводника нужно следить за тем, чтобы с обоих его концов остался небольшой запас. Он потребуется для того, чтобы создать качественное электрическое соединение.
Свободные зачищенные концы жил подсоединяют к розеточному блоку новой «точки» через винтовые или пружинные клеммы. При подключении через клеммы руководствуются правилом, что фазовый провод устанавливают на левый зажим, нулевой – на правый. Жилу заземления присоединяют к клемме, оснащенной «усиками», которая расположена на корпусе устройства.
Подключенный рабочий узел устанавливают в подрозетник и фиксируют с помощью распорных лапок и зажимных винтов. Сверху монтируют декоративную панель.
Видео-уроки по переносу точек подключения
Как перенести розетку без пыли:
Что учитывать при переносе точки подключения:
В том, чтобы перенести розетку на новое место, ничего сложного нет. Главное – придерживаться перечисленных в статье рекомендаций опытных электриков и соблюдать технику безопасности.
Довольно часто дома может возникнуть такая ситуация, когда требуется перенести розетку на новое место. Например, если появились маленькие дети в доме, то розетку нужно установить на большую высоту, чтобы их не ударило током. Встречаются и другие причины для переноса, к примеру, если необходимо объединить розетки.
Выполнить перенос розетки самостоятельно совсем несложно, но действовать при этом необходимо осторожно и очень внимательно, чтобы не допустить несчастного случая.
Помимо этого, после переноса розетки у вам могут возникнуть некоторые проблемы с ней:
- нагревается;
- не работает;
- выскакивает вместе с вилкой из-за плохой фиксации;
- искрит.
Перенос розетки шаг за шагом
Итак, приступим непосредственно к переносу. Сначала необходимо убрать старые провода, которые идут до распределительной коробки, и старую установочную коробку (подрозетник). Не следует скручивать новый кабель со старым, так как такое соединение окажется недолговечным и будет греться, особенно в том случае, если один провод алюминиевый, а другой медный.
После этого необходимо вскрыть распределительную коробку. В том случае, если распределительная коробка сверена, ее можно откусить с помощью плоскогубцев, а если она спрессована (алюминиевый цилиндр на конце), то придется или спиливать напильником опрессовку, или искать запасной провод. Конечно, лучше ее аккуратно разобрать.
После этого следует закрепить провод на стене с помощью гвоздей или скоб, купленных в магазине. Также можно использовать хомуты, изготовленные из такого же провода, которые нужно просто прибить к стене.
Затем следует промазать новое гнездо шпаклевкой и вставить в него установочную коробку. Далее нужно присоединить к ней новый провод, вставить розетку и проверить, насколько правильно и надежно прикреплены провода, которые не должны выдергиваться и даже шевелиться в розетке.
Теперь необходимо в распределительной коробке подключить старый и новый провод, используя для соединения опрессовку, сварку или «винтовой» способ, заизолировать соединение, замазать и одеть на розетку крышку.
Не забудьте по окончанию работ включить автоматические выключатели, которые были выключены перед началом работ.
Подробный пример переноса розетки
Вариант первый
В первом варианте будет рассматриваться перенос розетки на новое место с последующим демонтажем старого провода и розетки. Новая розетка будет подключаться от той же распределительной коробки, к которой подключалась старая.
Вам придется только проделать штробу в стене, чтобы уложить туда новый провод, идущий к розетке.
Если распределительная коробка находится довольно далеко, то можно в любом месте (лучше под потолком) установить новую. Только помните, что места соединения проводов не должны быть замурованными в стене, к ним должен оставаться доступ.
Не обязательно удалять из стены старый провод, можно оставить его замурованным в стене, предварительно отключив с обеих сторон. А место, где стояла старая розетка, следует замазать алебастром или шпаклевкой.
Вариант второй
По сравнению с первым вариантом переноса розетки, второй является менее трудоемким, так как в этом случае новая розетка будет подключаться от старой, а не от распределительной коробки. Для подключения лучше всего подойдет провод, имеющий сечение 2,5 мм2.
Лучше в такую розетку не включать такую мощную технику, как электроплита или стиральная машина, а вот для питания утюга, компьютера или телевизора она вполне подойдет.
Видео
Видео о том, как сделать перенос розетки своими руками без пыли и достаточно быстро.