Технология правильного лужения проводов. Как научится правильно паять
Жало работающего паяльника нуждается в регулярном обслуживании. Иначе к нему перестает прилипать припой, и пайка превращается в мучительную процедуру.
Новый электропаяльник комплектуется чистым, необлуженным жалом. Для паяльников с нихромовым нагревательным элементом оно представляет собой медный стержень, заточенный под клин.
Это удобно для соединения проводов между собой и с выводами электрических аппаратов. Для пайки мелких деталей популярна заточка жала конусом, что позволяет не цеплять им на печатной плате соседние элементы.
Уход за электропаяльником с нихромовым нагревателем
Установка жала в паяльник зависит от его конструкции. В первом случае оно удерживается в корпусе за счет слегка расплющенной части, при этом вставляется и вынимается из него с небольшим усилием. Во втором – крепится винтом на корпусе паяльника. Этот способ предпочтительнее. Оба способа крепления имеют особенности, влияющие на методы ухода за жалом паяльника.
При длительной эксплуатации паяльника между стенками его внутренней части и жалом образуется окалина, ухудшающая теплопередачу. Если ее вовремя правильно не удалять, то разобрать этот узел будет невозможно без поломки. Жало периодически вынимают, очищают внутреннюю поверхность мелкой наждачной бумагой и вставляют обратно. При креплении винтом это сделать проще, только винт нужно иногда полностью выкручивать и закручивать обратно. Иначе сдвинуть его с места без поломки не удастся. При простой фиксации жала в корпусе приходится с усилием тащить его наружу. Иногда из этой затеи ничего не выходит, а попытки любой ценой добиться своего приводят к поломке паяльника. Поэтому, чем чаще вы будете доставать из паяльника жало и чистить его, тем дольше сохранится их разъемное соединение.
Другая проблема, возникающая при снятии жала, тоже приводит к выходу паяльника из строя. Дело в том, что нагревательный элемент наматывается нихромовым проводом на трубку из миканита. Внутрь этой трубки и вставляется жало с минимально возможным зазором, чтобы обеспечить максимальную теплопередачу. Если нагар, образовавшийся при работе, плотно заблокировал эти детали вместе, то разборка приведет к разрыву миканитовой изоляции и замыканию части витков обмотки между собой. Заметить это трудно, а при дальнейшей эксплуатации из-за уменьшения сопротивления обмотки потребляемый паяльником ток увеличится, нихром перегреется и сгорит. Поэтому, если вы долго не доставали жало из паяльника или оно сопротивляется при извлечении – лучше оставьте все, как есть.
Размер части жала, помещаемой внутрь паяльника, при простой установке ограничивается фиксирующими выступами. При использовании для этой цели винта на корпусе нужно правильно установить глубину установки. Если жало будет слишком глубоко, то площадь нагрева увеличивается, а теплоотдача уменьшится, так как снаружи окажется его меньшая часть. В результате обгорать оно будет быстрее. К тому же канифоль или жир при пайке будут сгорать раньше, чем окажутся в нужном месте.
Еще одной неисправностью, характерной для электропаяльников с нихромовым нагревателем, является нарушение изоляции между корпусом и нагревательным элементом. Обычно повреждение происходит в начале или конце обмотки, то есть, ближе к одному из выводов штепсельной вилки. Наличие «фазы» на корпусе паяльника при этом зависит от ее положения в розетке. Определить наличие повреждения можно, используя однополюсный указатель напряжения. Для этого нужно коснуться им корпуса работающего паяльника, затем перевернуть вилку в розетке и повторить проверку. Если указатель определит наличие «фазы» — паяльник придется сразу выбросить. Можно проверить состояние изоляции тестером или мультиметром, измерив сопротивление между корпусом и любым выводом штепсельной вилки.
На работу замыкание никак не влияет, но при одновременном касании металлических предметов жалом и рукой работающий получает удар током. К тому же это может привести к выходу из строя электронных компонентов. При их припаивании можно вывести из строя и все полупроводниковые элементы устройства. При касании жалом заземленных металлических предметов паяльник сам выходит из строя, так как внутри него происходит короткое замыкание. Если паяльник работает от понижающего трансформатора, то повреждение его изоляции не влияет на электробезопасность.
Электропаяльник не рекомендуется надолго оставлять включенным, не выполняя при этом никаких работ, так как при этом жало обгорает. Если часто возникают ситуации, когда нужно приостановить работу, а потом быстро ее возобновить, можно собрать небольшое устройство с переключателем и диодом. При необходимости на некоторое время перевести паяльник в «горячий резерв», питание на него с помощью переключателя подается через диод, и он начинает работать с мощностью, в два раза меньшей. Устройство удобно разместить в корпусе удлинителя, имеющего штатный выключатель. При этом можно сделать переключаемой одну розетку, а остальные использовать по своему усмотрению, например, для подключения ремонтируемой аппаратуры, осциллографа или других измерительных приборов. Розетку для паяльника можно пометить маркером или другими доступными способами.
Иногда устанавливают концевой выключатель на подставке, переключающий питание положенного на нее паяльника через диод. Этот способ имеет недостаток: каждый раз, взяв паяльник с подставки, придется ждать, когда он подогреется до необходимой температуры. Это существенно замедляет пайку.
Можно воспользоваться и регулятором мощности паяльника. Его можно приобрести или изготовить самостоятельно. Но в некоторых случаях (например, для пайки проводов в соединительных коробках) это устройство будет лишним. Для работы с электронными компонентами регулировка температуры жала имеет большую ценность, поэтому лучше использовать для этих целей керамические паяльники или паяльные станции, имеющие регулировку и стабилизацию температуры жала, а не просто изменяющие потребляемую паяльником мощность.
Паяльник Atten SS-50 с регулятором температуры
Как правильно залудить медное жало у паяльника
Перед использованием жало нужно залудить. Иначе припой не будет к нему приставать и пайка станет невозможной. Рассмотрим способы, как правильно залудить жало для паяльника. Для этого процесса понадобятся:
- канифоль;
- припой;
- деревянный брусок;
- наждачная бумага с мелким зерном или напильник.
Рабочую поверхность нового жала зачищаем наждачной бумагой, положенной на брусок, до блеска. Если жало побывало в эксплуатации, его поверхность неровная и изрыта кавернами, то перед облуживанием его придется выровнять напильником. Лучше для этого вынуть его из паяльника и зажать в тиски. Если по вышеописанным причинам демонтаж жала невозможен, то можно обойтись и без этого. Считается, что плоскость для пайки лучше формировать не напильником, а отковыванием, постепенно расплющивая кончик жала молотком. Процесс этот более трудоемкий и требует определенных навыков, но в результате припой будет меньше вымывать медь их жала. Выбоины в нем будут образовываться медленнее, и повторное лужение потребуется не скоро.
Теперь устанавливаем жало на место и включаем паяльник в сеть. При этом периодически контролируем нагрев, касаясь канифоли. Как только она начинает плавиться, покрываем ею всю рабочую поверхность. В процессе выгорания канифоли процесс периодически повторяем, ожидая момента, когда температура станет достаточной для плавления припоя. Как только это произойдет, покрываем припоем всю рабочую поверхность жала и стряхиваем с него излишки.
Поверхность нужно полностью залудить. Если есть пропуски, или жало не лудится, значит, окисел был снят некачественно. Чтобы не остужать паяльник и не зачищать поверхность снова, применяем небольшую хитрость.
На брусок кладем наждачную бумагу, а на нее – кусочек канифоли. Плавим его паяльником и зачищаем рабочую поверхность жала наждачкой в среде канифоли. Периодически добавляем припой. Этот метод годится и для того, чтобы оперативно восстановить рабочую поверхность. Как только на ней появляются необлуженные зоны, рекомендуется поправить ситуацию с помощью наждачки и канифоли. Это будет лучше, чем потом выравнивать поверхность напильником.
Как облудить необгораемое жало
Обычное медное жало имеет недостатки: оно понемногу выгорает, требуя частого повторения вышеописанных процедур по очистке. С него невозможно убрать весь припой, что требуется для пайки корпусов некоторых микросхем.
Этих недостатков лишены необгораемые жала, поверхность которых покрыта слоем никеля. Но за ними нужен особый уход. Слой покрытия тонкий, его нельзя царапать. Поэтому никелированные жала нельзя чистить напильником, надфилем и даже наждачной бумагой. Нельзя даже стряхивать с них припой ударами о подставку паяльника. Если слой покрытия будет поврежден, то из-под него будет вымываться медь и жало придет в негодность. Поэтому и облудить его так, как медное, не получится.
Для того, чтобы залудить необгораемое жало, потребуются:
- кусок хлопчатобумажной ткани (можно использовать старое полотенце);
- канифоль;
- припой.
Ткань нужно обильно смочить в воде и отжать, а в баночку с канифолью кинуть небольшой кусочек припоя. Прогреть паяльник, затем энергично потереть его жалом о мокрую ткань, стирая окислы. Затем быстро окунуть его в канифоль, расплавляя в ней кусочек припоя. Жало лудится в среде канифоли, которая растворяет остатки окислов. После этого его нужно протереть о ту же ткань, что использовалась вначале.
Для очистки необгораемых жал в процессе работы предназначены специальные целлюлозные губки, которые продаются в магазинах электроники. Губку перед использованием нужно пропитать водой, отжав излишки. Лучше использовать глицерин, при этом она не будет высыхать. При работе нужно периодически протирать жало паяльника о губку, удаляя окислы и излишки припоя.
Еще можно использовать для этих целей проволочную губку (мочалу) из латуни или меди. Ее также продают в радиолюбительских магазинах. Подойдет и мочалка для мытья посуды из нержавеющей стали, но только мягкая, чтобы не царапала жало.
Но все эти способы могут не помочь, если паяльник с необгораемым жалом перегревается. Его температура не должна превышать 300 ˚С. Поэтому использовать их стоит только в паяльниках, имеющих регулировку температуры со стабилизацией.
Регуляторы мощности здесь не помогут, так как трудно подобрать его режим работы. Температура в зависимости от интенсивности пайки постоянно изменяется, когда паяльник бездействует на подставке, она максимальна, когда плавит припой – понижается. Напряжение в сети тоже может изменяться и влиять на температуру. В керамических паяльниках и паяльных станциях организована регулировка с использованием датчика, встроенного в паяльник. Начальная температура задается пользователем, а устройство управления ее поддерживает без его участия. Также не рекомендуется долго держать нагретое необгораемое жало без припоя.
Еще одно достоинство необгораемых жал, предназначенных для керамических паяльников и паяльных станций – они съемные и легко меняются. Производителями выпускается широкий ассортимент жал различной формы и размеров, предназначенных для выполнения разных видов работ. Владельцам паяльников с нихромовым нагревателем приходится идти на ухищрения, чтобы сделать их универсальными: придумывать какие-то вставки, наматывать на жало толстую медную проволоку. Это не делает процесс пайки удобнее, скорее – наоборот. А если вспомнить, что поменять жало у такого паяльника порой не так-то просто, то об использовании различных форм греющих поверхностей для него стоит позабыть совсем.
Достоинства и недостатки электропаяльников
Керамические паяльники компактны и экономичны. Их нагревательный элемент встроен внутрь жала и обеспечивает его быстрый разогрев. Но эти нагревательные элементы не выносят резких перепадов температур, поэтому их лучше резко не охлаждать. Также не стоит использовать жала, на которые они не рассчитаны: изменение температурного режима работы мгновенно выведет нагревательный элемент из строя.
Самым универсальным инструментом для паяния являются, конечно, паяльные станции. В них можно менять жала, плавно регулировать их температуру. Большее их количество работают на пониженном напряжении и гальванически развязаны с питающей сетью, а также имеют возможность подключения заземления к паяльнику. Совместно с использованием заземляющего браслета это позволяет предотвратить выход из строя радиоэлектронных компонентов от статического электричества и сетевых наводок.
Есть у паяльных станций лишь один недостаток: они занимают больше места на столе, чем обычный паяльник, и с ними трудно работать в полевых условиях. Поэтому, выбирая, какой паяльник лучше, нужно ориентироваться на то, что вы будете паять, где и как часто. А от выбора паяльника будет зависеть, какое жало вам придется эксплуатировать.
Обточка жала.
Купили мы на рынке паяльник, принесли его с мороза домой, отпоили, отогрели, под гитару песни спели. А дальше чего? Включать??? А вот ни фига! Посмотрите на его жало. Разве это жало? Гм... Да, конечно, жало. Но оно совершенно не готово к продуктивной работе на благо человечества. Надо бы его под эту работу заточить. И в прямом и в переносном смысле. Для этого нужно:
напильник плоский - 1шт.
тиски - 1шт.
руки - 2шт.
Ещё, правда, понадобится стол, к которому прикручиваются тиски, но, надеюсь, он у Вас есть.
Берём паяльник и зажимаем его жало в тисках. Заметьте, ТОЛЬКО ЖАЛО! Не надо зажимать корпус - это может плохо кончиться. В идеале, жало вынимается из корпуса и зажимается отдельно от паяльника. Но если конструкция последнего такой метод не поддерживает, придётся крутиться. Значит, зажимаем, берём напильник, и придаём кончику жала ту форму, которая, с вашей позиции представления о прекрасном, наиболее эстетична. Тут я могу предложить несколько вариантов.
Вариант 1 - "отвёртка"
Этот вариант выбираю я и Вам того же желаю. Впрочем, на вкус и цвет товарищей нет.
Вариант 2 - "пирамида"
То же самое, но все 4 грани одинаковы.
Вариант 3 - "карандаш"
Модификация пирамиды для продвинутых эстетов. Очень запарно обтачивать под конус. Обычно так заточены жала у паяльников, приехавших из дружественного Китая. Но если упрямство - черта вашего характера, то этот метод - для Вас.
Примечание: то что на рисунках выделено оранжевым, мы будем называть рабочей поверхностью жала.
Облуживание жала.
Для непосвещённых, слово "облуживание" вызывает в мозгу ассоциативный ряд: лужа-дождь-мокро-противно-да на фиг мне всё это надо!!! На самом же деле, всё сухо и приятно, прямо как в рекламе. Облуживаниеэто от слова "лудить". Лудить - значит покрывать поверхность металла тонким слоем припоя.
Для чего это нужно. Дело в том, что медь, из которой сделано жало паяльника, имеет свойство очень быстро окисляться при нагревании. То есть, на поверхности металла образуется окисная плёнка, которая проводит тепло намного хуже, чем металл. Вследствие этого паять становится чрезвычайно трудно. Кроме того, в процессе пайки, нам необходимо на кончике жала доставлять к месту пайки припой. Припой - это сплав металлов (обычно - свинца с оловом), медь - тоже металл. Поэтому они могут легко "прилипать" друг к другу. Оксид меди (окисная плёнка) - это неметалл, и прилепить к нему припой нельзя. Поэтому нужно всегда содержать рабочую поверхность жала в таком состоянии, чтобы к нему можно было "прилепить" припой. Самый рациональный метод - покрыть поверхность жала самим же припоем, то есть - залудить.
Искушенный в физике читатель возразит, мол, припой-то, поди, тож окисляется? Правильно, окисляется. Но убрать слой окисла с поверхности припоя гораздо легче, чем с меди. Достаточно обработать жало флюсом (попросту - тыкнуться в канифоль).
Итак, Вы прониклись глубоким смыслом лужения, и рвётесь лудить всё и вся. Начнём-с.
1. Берём припой и флюс (канифоль), и включаем паяльник.
2. Греем паяльник, периодически тыкаясь в канифоль. Как только канифоль станет плавиться, густо обрабатываем ей всю рабочую поверхность жала: это защитит медь от окисления. Если у Вас жидкий флюс, то ещё легче: не надо ждать пока нагреется.
3. Греем дальше. Как только становится возможным плавить припой - обмазываем им всю рабочую поверхность жала. По окончании данной процедуры, припоя на жале будет явно больше, чем надо. Посему, излишки беспощадно стряхиваем на стол. Аккуратно, чтобы оно не срекошетило Вам в глаза.
Мы уже с вами рассматривали, но если вы желаете сделать качественную электропроводку в доме, то без лужения медных проводов и кабелей просто не обойтись. Поэтому мы решили подробней рассказать, как лудить провода, зачем это делать и как правильно работать с паяльником. Также предоставим и подробную инструкцию, которая позволит сделать все правильно и быстро.
Зачем лудить провода
Многие люди не совсем понимают, зачем все это вообще нужно делать. А дело в том, что на воздухе медь начинает процесс окисления, соответственно это приводит к ухудшению контакта между проводами. Если этот контакт оказывается слишком слабым, то он начинает перегреваться, поэтому может произойти возгорание проводки. Чтобы этого избежать, необходимо лудить все зачищенные жилы, тем более что сделать все это совсем не сложно.
Также лужение вы сможете использовать во время . В этой случае она станет более надежной, со временем контакты не отпадут и будут долгое время радовать вас красивым светом в комнате.
Как лудить провода: пошаговая инструкция
Чтобы вы смогли правильно лудить провода, мы решили рассказать вам подробную инструкцию в картинках. Если вы внимательно все прочитаете, то никаких проблем у вас возникнуть не должно.
Подготовка инструментов
Перед тем как приступать к лужению, вы должны собрать следующие инструменты:
- Острый нож, лучше все канцелярский.
- Пассатижи или пинцет.
- Припой, флюс или канифоль. Проще всего работать с канифолью.
- Паяльник.
Как лудить провода самостоятельно:
Обратите внимание! Таким способом нельзя лудить провода наушников. У них есть особенности, ведь все проводники эмалированные. Изначально нужно снять всю эмаль, а потом тонким паяльником и проводить лужение наушников.
Если провода совсем тонкие, тогда лучше канифоль не использовать вовсе, ведь сложно угадать с ее количеством. В этом случае оптимально использовать паяльную кислоту. Ею нужно обработать кончик проводника обычной кисточкой. Далее с помощью паяльника уже и наносим припой. Такой способ более надежным назвать нельзя, но с тонкими проводниками по-другому не получится.
Как выполнить лужение: видео
Также мы собрали несколько интересных видео, которые помогут вас сделать лужение ваших проводов правильно.
Как лудить провода в домашних условиях:
Как отремонтировать провода наушников лужением:
Добрый день начинающие радиолюбители и радиотехники. Сегодня, в этой статье, я расскажу вам, про очень полезную и необходимую вещь, для качественной и надёжной пайки, радиодеталей и электронных схем.
Этот навык, пригодиться всем, без этого, просто невозможно грамотно и надёжно выполнять качественный монтаж радиоэлементов.
Для чего нужно лудить паяльник?
Во время монтажа и пайки, необходимо к ножке микросхемы или другого радиоэлемента, добавить некоторое количество олова. Бывают случаи, из-за плохо залуженного жала паяльника, олово ни как не хочет браться. Иногда оно берется в очень малом количестве, или просто берется маленькими шариками или кашей. Поэтому, нужно правильно залудить жало паяльников.
Нормального контакта ножки радиодетали с платой, без залужённого и прогретого паяльника, у вас не получится. Этих бед и неудобств, необходимо избегать и бороться с ними, сейчас я вам расскажу, как это сделать, последовательно, объясняю доступным языком и иллюстрирую всё это фотографиями.
Подготовка паяльника к лужению и работе
Допустим, у вас имеется паяльник, он либо новый только с магазина, либо ваш рабочий, но с пятнами перегрева и раковинами от температуры на жале. Вследствие этого, пайка электроники становиться не качественной и неудобной.
Для начала лужения паяльника, жало необходимо почистить или поправить с помощью специальных средств. Можно использовать напильник, только желательно мелкий, наждачную бумагу и надфиль из набора.
При отсутствии перечисленного инструмента, можно использовать любой абразивный предмет, хоть кирпич.
Снимаем окислы и гарь, если паяльник новый, стачиваем все заусенцы и сразу придаём форму жалу, которое нам необходимо или будет удобно. В конце процедуры, у вас должно получиться, чистое, гладкое и немного блестящее жала паяльника. Сейчас вы узнаете, как правильно залудить жало паяльника.
Приступаем к лужению жала паяльника
Для следующих действий, нам будет необходимо, сам паяльник, розетка для его подключения к сети 220 вольт 50 Герц, деревянная дощечка, припой и канифоль.
Включаем паяльник в сеть и ждём, когда паяльник начнёт нагреваться, это станет понятным, когда появится характерный запах гари, и сразу макаем его в канифоль и оставляем нагреваться.
Как только канифоль на жале паяльника начинает закипать, добавляем к нему кусочек олова или припоя. Как только кусочек припоя начал расплавляться, немедленно начинаем тереть его об деревянный брусок.
Продолжаем это трения до получения положительного результата. Когда по всей поверхности жала, его рабочей части, ту которую мы зачищали, не образуется тонкая плёнка припоя.
Возможно, это может не получиться с первого раза, повторите попытку, и всё получится.
Как правильно залудить жало нового паяльника
Если паяльник только куплен, с ним требуется провести те же самые действия, что с рабочим. Но предварительно, его необходимо как следует прогреть, чтобы спираль и сама рабочая часть паяльника обгорели от масла и прочего ненужного напыления.
После прогревания, следует дать ему остыть, и приступить к лужению паяльника.
Со временем, паяльник часто перегревается, и на нём образуются раковины. Со временем она съедают медное жало. После этого его приходится заново, правильно лудить.
Чтобы избежать сей неприятности, всегда после работы, очищайте паяльник от остатков олова, канифоли и прочего материала, которого вы могли коснуться во время работы. Просто смахните остатки, сложенным листком, это продлит его жизнь.
Выполняя эту не хитрую процедуру, ванн не придется, часто лудить жало паяльника.
Если на эту страничку попали те, кто уже умеет правильно паять , то информация Вам вряд ли пригодится, это мануал для новичков.
Радиоэлектроника для начинающих начинается с пайки. Это аксиома. Научиться паять довольно просто, как и в любом деле, нужна практика. Если паяльный набор готов, то пора приступить к подготовке инструмента.
Заточка жала паяльника.
Прежде чем паять необходимо подготовить новый паяльник к работе, а точнее, заточить жало под определённую форму и покрыть тонким слоем припоя.
Жало необходимо заточить напильником под углом в 30-40 градусов, так, чтобы получился клин. Острый край жала следует затупить, чтобы получился плоский край шириной около 1 мм. Обычно, у новых паяльников жало уже заточено клином, но оно покрыто слоем патины – зеленоватым окислом меди и кислорода. Этот окисел надо убрать напильником по металлу или мелкозернистой шкуркой.
Кроме "классической" клиновидной формы жалу можно придать и другую, всё зависит от того, что вы будете паять. Для пайки мелких деталей можно сделать его форму наподобие вытянутого конуса с шириной края 2 - 3 мм. Или же сделать пропил в краю, чтобы можно было одним касанием выпаивать SMD-резисторы.
Сразу после того, как заточили жало, нужно установить его в паяльник и залудить. Если не сделать этого, медная поверхность жала окислиться на воздухе и его придётся затачивать заново!
Залуживаем жало паяльника.
Далее необходимо залудить жало, т.е покрыть его тонким слоем припоя. Для этого включаем электрический паяльник в сеть и ждём, когда медный стержень прогреется до определённой температуры. Когда жало прогреется, это станет заметно по красноватому оттенку, медь станет красновато-оранжевого цвета. Затягивать прогрев не стоит, иначе жало обгорит. Как только жало приобретёт чуть красноватый оттенок, его необходимо прислонить к кусковой канифоли или смоле.
При этом будет обильное выделение дыма. Расплавленной канифолью покрываем всё жало. Далее расплавляем небольшой кусочек припоя так, чтобы он равномерно растёкся по поверхности. Можно потереть жало о деревянную дощечку, так припой лучше распределиться по медной поверхности.
Медное жало должно быть покрыто ровным слоем припоя. Если на поверхности остались непокрытые припоем участки, процесс лучше заново повторить.
Вот так происходит подготовка паяльника к работе. По мере необходимости процесс надо будет повторять, но делать это часто совсем необязательно.
Писал всё довольно подробно, чтобы новичкам было как можно легче.
Уход за паяльником.
Как и любой другой инструмент, паяльник требует ухода. Время от времени жало у паяльника выгорает, на нём появляются рытвины и неровности. Устраняется выгорание затачиванием жала и его лужением. Также следует обратить внимание на то, что при длительном использовании стержень покрывается окалиной, что препятствует быстрому прогреву.
Почему жало паяльника выгорает? Дело в том, что при нагреве медь частично растворяется в припое, а сам край жала подвергается пусть и небольшому, но механическому воздействию. Также стоит понимать, что когда паяльник не используется, жало сильно разогревается и это способствует окислению меди. Поэтому при холостом простое рекомендуют либо выключить паяльник, либо уменьшить температуру. У обычного электрического паяльника типа ЭПСН температурной регулировки нет, поэтому при простое его лучше выключить.
Окалину удаляют следующим образом.
Пассатижами вытаскивают медный стержень из паяльника. Убирают окалину со стержня с помощью мелкозернистой шкурки. Можно покрыть стержень небольшим слоем графита, потерев его о грифель обычного карандаша. Это предотвратит быстрое образование окалины в будущем. Лёгким постукиванием по нагревательному элементу паяльника добиться извлечения окалины из нагревательного элемента, где был установлен медный стержень. Устанавливают медный стержень на прежнее место.
Следует время от времени проверять состояние изоляции электрического паяльника. Для этого замеряют сопротивление между сетевой вилкой паяльника и жалом. О том, как измерять сопротивление я уже рассказывал. На омметре следует выставить мегаомный предел измерения (1 - 10Мом). Помните, что касаться руками металлических щупов мультиметра при замере сопротивления нельзя. Иначе, прибор покажет общее сопротивление Вашего тела и замеряемой цепи. Прибор должен показать бесконечно большое сопротивление. Это будет свидетельством добротной изоляции между жалом паяльника и электрической сетью.
Для тех, кто уже обзавёлся паяльной станцией , подойдут сменные жала 900М из меди . Они также требуют подготовки перед работой.